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破解重庆幸运农场技巧:米兰时装周的?;合萑胧鄙性硕绲南葳?/h1>

导语: 短暂的米兰男装周展现了有些过眼就忘的时尚运动风的设计,充满高亮色彩及夸张的条纹印花。随着参加米兰时装周的品牌越来越少,更像是一个周末时装周的米兰充满了新品牌,展现出对新晋年轻设计师人的兴趣,尽管如此,许多新品牌实际上不值得一秀。

  短暂的米兰男装周展现了有些过眼就忘的时尚运动风的设计,充满高亮色彩及夸张的条纹印花。随着参加米兰时装周的品牌越来越少,更像是一个周末时装周的米兰充满了新品牌,展现出对新晋年轻设计师人的兴趣,尽管如此,许多新品牌实际上不值得一秀。

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  意国家时装商会的确需要加把劲组织这场时装周了,但能带来变革的可能性跟以往相比更难了。在米兰,年轻设计师没怎么偏离宽肩的西装、大廓形的休闲装、受到亚文化影响的街头装备,而这均是受到90年代风影响的年轻人一代的共同爱好。新颖的是,这些年轻人是如何开发各自的独特视角的。

  设计师组合Loris Messina及 Simone Rizzo在Sunnei大胆创新,不管是风格还是上游生产链上。这一季,两人展示了最成熟及完整的系列,包括第一次展示女装:迷人又疯狂的条纹印花及运动廓形,还有故意打破平衡的实穿设计,不失意大利设计的玩味风格。

  Vien的Vincenzo Palazzo则展现出了过人才华。他将精致剪裁及粗矿通过生动的服装语言表现出来,Vien将自己与朋克及早期嘻哈音乐的亚文化联系起来,是一个正确的直觉选择,虽然它还需要微调细化其设计语言。

  这是Vien第二次进行正式的服装展示,因此他们还有时间去进步。灵感来自街头派对及90年代嘻哈歌曲“Buffalo Gals”及北欧游牧民族,这个系列在立体剪裁及出其不意的版型设计上让人联想到Vivienne Westwood,也算是一种致敬。更多的灵感来自川久保玲,包括亚洲的一条疯狂的建筑感长裙,显得有些致敬过头了。保持原创意味着,某种程度上你要敢于“杀死”你的偶像。

  M1922的DJ及跨界狂人Stefano Dorian Tarantini的设计风格则更为黑暗。他的作品令人感兴趣的,是将宗教感及夜店的蹦迪青年,再加上对80年代精彩的意大利时尚历史相结合。这个反乌托邦的想象世界,包括其“看着备受污染的海滩度假”印花、工装设计及激进的西装,以及那些让人想到Giorgio Armani的经典女强人西装设计,其实还需要更多的推敲,但这种强烈对比,仍然看上去足够个人化且动人。

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  Sartorial Monk则是另一个风格,Sabato Russo创办的这个品牌,并不新也不针对年轻人,但品牌散发出的一种精致的风格,让人记起意大利时装伟大依旧。

  当然,意大利最为人所知的是推出优质的服装产品,那些真的在店里卖得出去的东西,它美妙且使用。这么看来,这一季的品牌都很愉快地接受这种商业化的定位:从MSGM到No.21, 都展现出了轻松且吸引眼球的设计。

  就连Miuccia Prada这个为知识女性创造了高智商的有趣设计的“鼻祖”,新设计也充满了赶紧且值得购买的单品。当然,这种积极商业化的动力来自一种“抄袭”(copycat)心态。曾经是商业领跑者的意大利,变成了一个追随者。

  我们已经看得够多运动风的设计了,以及足够多的老爹球鞋,是时候去寻找新的设计灵感了。

  很明显,我们看到的是市场想看到的,但就像那句老话,勇敢者得天下。有时候,朝着主流相反的方向行走能够创造新的需求,而商业成功会随着而来。

  但米兰目前来看,已经变成了时尚运动风时装周,而这并不是一件好事。比如Versace跟DSquared2:这两个品牌都展现了完整的系列、充满了让人想下单的单品,但一切太程式化及没有惊喜了。我的期待是Donatella Versace能够让我感到愤慨或者挑战我的观点,我也期望DSquared2的双胞胎设计师能给我惊喜。随大流是给没勇气的人的,而这些创意人士并不属于这类人。

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  除此之外,街头风的设计也需要创新,只靠印花并不够。这一季,County of Milan的Marcelo Burlon及Palm Angels的Francesco Ragazzi尝试突破,一改以往的廓形,这值得称道,但他们讲Prada、Undercover及Raf Simons一并当做参考对象显得太多而没了重点,有些幼稚。

  在这一片废墟中,有些领导者仍然活了下来,按照自己的节奏做事。设计师将运动风按照自己的方法解读,也有人试图跳脱出运动风的全套。Ermenegildo Zegna Couture的Alessandro Sartori带来了他担任设计总监至今最有活力的一场秀(他的选址,米兰郊外的一栋Niemeyer设计的建筑物也有点像电影《千钧一发》(Gattaca)的场景。Sartori将高级的设计及表现力出众的产品结合在一起的设计显得激进,并且足够不费力以及轻盈。

  Marni的Francesco Risso解读的运动风则充满了他特有的感性设计,充满诗意的系列充满了轻薄的叠层及出乎意料的廓形。在被科技统治的时代,Marni的lo-fi质感倍感清新。与此同时,Fendi的“小恶魔”般好玩的系列,则是一场令人印象深刻、聚焦年轻消费者而不过与迎合他们的系列。

  除此之外,突破也来自那些善于把握两种极端、尝试开发出年轻、更清爽且年轻的正装设计的年轻设计师们,这是过分街头化的时装主流打扮的最佳解药。最擅长展示低调酷的Stella McCartney就是很好的案例,Miuccia Prada这次设计的西装超短裤也意味着展现男性性感的腿部的时代来了。

  Prada对年轻而纤细的身体的推崇有些忧郁气质,而这个系列在造型上有些用力过度,但Miuccia尝试展现新鲜论点的尝试值得被鼓励。Giorgio Armani坚持个人观点的宽松廓形西装剪裁,亦值得被留意。

  米兰还有一个值得记住的系列是由Glenn Martens设计的Diesel Red Tag。它展现出了美妙的意大利风情:他是名集商业思路清晰的大胆创业者及充满疯狂想法的叛逆设计师。Martens设计的产品充满了极致的时装产品,他的存在让人感觉这个行业还有希望。商业及创意从来不是相斥的。

  翻译:Denni Hu

  校对:Tianwei Zhang

 来源:BOF  作者:Angelo Flaccavento        编辑:潘芬芬
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